На этот вопрос приходится отвечать чаще всего, поэтому попытаюсь дать полный и развернутый ответ, но для начала расскажу случай из моей школьной жизни. На биологии нам дали задание срезать ветку дерева и поставить ее в подкрашенную воду. Спустя пару недель учительница сказала нам разрезать ветку пополам и посмотреть, какая часть древесины окрасилась. Я очень хотел ответить, и когда меня спросили, выпалил - "окрасилась дресевина!" Весь класс хорошо посмеялся, и я запомнил это на всю жизнь.
Строение ствола дерева следующее - снаружи кора, затем заболонь, потом идет ядро, в центре - сердцевина. Заболонь состоит из молодых живых клеток, по которым питательные вещества перемещаются от корней к веткам и кроне. Это наименее стойкая к загниванию часть древесины. Она менее прочная по сравнению с ядром. Посмотрите на любое спиленное и загнившее дерево - его наружная часть порадена деревоокрашивающим грибком, тогда как ядро ещё долго сохраняет свой натуральный цвет. Вскоре заболонь превращается в труху, тогда как сердцевина остаётся плотной и крепкой. Именно поэтому, если внимательно рассмотреть старинные срубы, которым более 100 лет, мы увидим, что все они строганные "в кольцо", то есть у них снят верхний слой древесины (заболонь), и именно это делает их такими долговечными. Поэтому, когда кто-нибудь начнёт Вам вешать лапшу на уши по поводу недолговечности сруба из оцилиндрованного бревна, есть все основания усомнится в компетенции такого "специалиста".
Дополнено 31.03.2014 - сегодня выезжал на объект - заказчику надо построить небольшую пристройку к существующему срубу. Естественно, я внимательно осмотрел старый сруб, которому около 100 лет, и вот что интересно - старый сруб, как и было принято до революции, строган "в кольцо", т.е. оцилиндрован по технологии столетней давности и он очень хорошо сохранился, а два верхних венца положены нестроганными, с них просто снята кора, и они сохранились гораздо хуже - на них образовались большие трещины, местами они подгнили.
Все эти способы утепления сруба из оцилиндрованного бревна не очень удачны и требуют последующей конопатки или герметизации межвенцовых швов специальными герметиками.
Поскольку стоимость работ по конопатке сруба из оцидиндрованного бревна достаточно выстока из-за большой трудоемкости этой работы, а герметизация швов затратна из-за достаточно высокой стоимости материалов, мы решили более ответственно подойти к вопросу утепления межвенцовых швов сруба, чтобы не только избежать дополнительных затрат по конопатке сруба, но и сэкономить в будующем на отоплении дома. Мы применяем качественное льнополотно, которое пришиваем в два слоя в продольный паз оцилиндрованного бревна с помощью пневматического степлера.
Все работы проводятся в производственном цехе нашего предприятия, что позволяет избежать намокания льнополотна на объекте из-за дождя или снега. Сразу же во льнополотне прорезаются отверстия под нагели, чтобы во время сборки сруба лен не наматывало на бур и не затягивало в отверстие нагелем. Все это позволяет существенно повысить качество утепления сруба. Утепленный таким образом сруб не нуждается в конопатке, только после усадке сруба необходимо провести ревизию межвенцовых швов сруба, и при необходимости подоткнуть лен только в тех местах, где это необходимо.
Наружные стены необходимо покрасить так, чтобы состав проник как можно глубже в древесину. Это сложно сделать когда древесина интенсивно сохнет и влага движется изнутри бревна наружу. Наружные стены желательно красить в пасмурную, нежаркую погоду, чтобы состав, которым покрывают бревна сруба, дольше не высыхал и глубже проникал вглубь древесины.
Внутренние стены обычно покрывают экологически безопасными лаками на водной основе. После высыхания бревен сруба на них поднимается ворс, который необходимо аккуратно зашлифовать и покрыть лаком. Эту операцию надо повторить перед нанесением второго слоя лака.
Покраска влажных бревен снижает качество покраски сруба. В любом случае, необходимо соблюдать рекомендации производителей лакокрасочных материалов.
Чтобы заделать трещины в бревне или в брусе нежелательно использовать классические шпатлевки по дереву - со временем шпатлевка засыхает, а трещина может расширятся и сужаться в зависимости от времени года, окружающей температуры и влажности. Кроме того, шпатлевку нельзя использовать для наружных работ. В последнее время широкое распространение получили специальные герметики для срубов, как импортного, так и отечественного производства. Они остаются эластичными на протяжении всего срока службы, могут колероваться в любой цвет и применяются как для наружных, так и для внутренних работ.
Для крупных трещин выпускается шнур. Так же, после нанесения, герметик может быть покрашен в цвет сруба.
Если вы задаётесь этим вопросом, то скорее всего вы думаете о строительстве деревянного дома из оцилиндрованного бревна и у вас возникает вопрос о том, как избежать появления трещин или уменьшить их. Хуже, если вам уже поставили сруб, на нём стали появляться трещины, в вы в панике думаете, где же вас обманули! Сразу появляется много «умников», которые говорят, что вам подсунули некачественное бревно, с болота, горельник, сухостой и т.п. Вы оказались не готовы, поэтому давайте разберемся что к чему.
Трещины в бревне появляются из-за того, то по мере того, как бревно сохнет, происходит так называемая «усушка» древесины, т.е. бревно уменьшается в диаметре. Усыхает древесина по-разному. Радиальная усушка древесина (поперек волокон) составляет 5-7%, а тангенциальная усушка (вдоль волокон) менее 1%. То есть, при высыхании оцилиндрованного бревна его радиус уменьшается, а длинна окружности практически остается прежней. Длина окружности равна 2r, а поскольку число ПИ (3,14) неизменно, то и появляются трещины в бревне. Это закон, поэтому мы ничего изменить не сможем, однако, если мы понимаем природу этого явления и возьмём его на вооружение, то мы сможем понять, как уменьшить количество трещин и сделать так, чтобы из было не видно.
1. Использовать правильное оцилиндрованное бревно – диаметр профиля продольного паза бревна должен быть меньше диаметра самого бревна, чтобы, когда брёвна ложились друг на друга в срубе, они касались только краями продольного паза, а не всей его плоскостью, а в вершине продольного паза должен быть зазор. Что это дает? Трещина в оцилиндрованном бревне в срубе будет появляться в продольном пазе и её не будет видно.
2. Надо использовать немного подсушенное оцилиндрованное бревно, а не сразу «из-под станка», причем сушка должна быть «мягкой», медленной, без воздействия солнца – это даст более равномерную усушку бревна. Камерная сушка не подходит для оцилиндрованного бревна - при камерной сушке бревно сильно деформируется, появляется много трещин, поэтому основная сушка должна происходить в срубе.
3. После сборки сруба нельзя сразу включать отопление в доме – иначе брёвна будут высыхать неравномерно, их будет деформировать, внутри помещения появится много трещин на бревне. Необходимо обеспечить равномерную сушку брёвен в срубе – поэтому нельзя также зашивать оконные и дверные проемы сруба – ветер должен свободно «гулять» внутри помещения и равномерно подсушивать брёвна сруба.
4. Желательно использовать «зимний лес». Это не очень корректный пункт, и я объясню почему. Действительно, зимний лес имеет более низкую влажность по сравнению, скажем, с весенним, когда начинается сокодвижение. Однако, поскольку основные лесозаготовки происходят с ноября по март, практически весь лес можно считать «зимним». Весной древесину не заготавливают из-за распутицы. Мы, например, получаем лиственницу из Красноярского края, там вообще дорог нет – лес готовят зимой и весной-летом сплавляют его по Ангаре и Енисею. Летом лес не готовят из-за пожаров – работы в лесу запрещены. И только ближе к осени снова начинаются лесозаготовительные работы, а в это время влажность древесины снова уменьшается. Поэтому, когда вы видите рекламу «срубы из зимнего леса» то знайте, что в этом есть доля лукавства, как например «минеральная вода без ГМО».
Компенсационный (разгрузочный) пропил в оцилиндрованном бревне. Некоторые предлагают оцилиндрованное бревно с так называемым «компенсационным» или «разгрузочным» пропилом для того, чтобы было меньше трещин. Нужно ли это? Если честно, то этот паз появился из-за особенностей некоторых станков для оцилиндровки бревен. Но этот паз совершенно не нужен и даже вреден – трещина в бревне всегда появляется в самом слабом, коротком месте между сердцевиной бревна и наружное её частью. Самое близкое расстояние к сердцевине находится в вершине продольного паза, таким образом трещина должна образоваться там, где её не видно. Если мы ещё добавим «компенсационный» паз, то бревно может вообще лопнуть пополам.
У каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Если при проектировании и строительстве деревянного дома учитывать эти недостатки, то они превращаются в особенности, а иногда и в достоинства. Каковы основные различия между клеёным брусом и оцилиндрованным бревном?
1. Цена – стоимость 1 куба клеёного бруса в 2 раза больше стоимости 1 куба оцилиндрованного бревна, однако на строительство 1 кв.м. стены клеёного бруса требуется меньше, чем оцилиндрованного бревна. Так, если сравнить оцилиндрованное бревно диаметром 28 см и брус сечением 200х185, то бревна потребуется на 22% больше.
2. Усадка – поскольку клеёный профилированный брус изготавливают из доски камерной сушки, то у сруба из бруса практически нет усадки (она составляет около 1%), тогда как у сруба из оцилиндрованного бревна усадка сруба составляет 5%. В связи с этим при строительстве дома из оцилиндрованного бревна при монтаже кровли, установке окон и дверей, водосточной системе, канализации, отопления и проч. необходимо применять различные решения, которые бы учитывали усадку сруба и: а) не давали бревнам сруба зависнуть, б) создавала бы необходимую жёсткость конструкции. Однако нельзя и совсем не учитывать усадку сруба из клеёного бруса – я встречал, как во мних красивых и дорогих домах проявлялись неприятные последствия пренебрежения усадкой сруба из бруса.
3. Длина – оцилиндрованное бревно выпускается длиной до 6 метров, тогда как максимальная длина клеёного бруса – 12 метров, что создаёт дополнительные возможности при проектировании и строительстве деревянного дома.
Сейчас на рынке появилось много предложений по строительству деревянных домов из цельного профилированного бруса. Эти предложения заманчивы из-за низкой цены и приятного внешнего вида, который очень напоминает клеёный профилированный брус, который гораздо дороже. Я впервые встретился со строительством домов из цельного профилированного бруса около 12 лет назад – радом с нашим объектом строился такой дом, и мне сначала это дело очень понравилось, однако не всё оказалось не так уж просто. Я увидел проблемы, с которыми столкнулись заказчики этого дома и мне навсегда расхотелось строить такие дома. Потом мне не раз предлагали построить дом из цельного профилированного бруса. Некоторых заказчиков я смог убедить не строить такой дом, а те, кто всё-таки построил, столкнулись с этими проблемами.
Вот некоторые недостатки цельного профилированного бруса:
1. Поскольку брус изготавливается из древесины естественной влажности, при высыхании он подвержен сильной деформации, все брусья начинают изгибаться, ведь все они выпилены из разных частей бревна. Деформация отдельных брусьев приводит к тому, что стены начинают «плясать», становятся неровными.
2. На видимых частях бруса появляются большие трещины, и если в оцилиндрованном бревне они появляются внутри продольного паза (там самое короткое расстояние до сердцевины бревна), их не видно, они не снижают теплоизоляционную способность бревна, то в цельном брусе они появляются как раз посередине плоскости бруса, а если трещина проходит по ширине бруса, то ко всему прочему снижается его теплоизолирующая способность.
3. Стены из цельного бруса в процессе усадки очень плохо садятся, часто «зависают», образуются щели и это практически невозможно исправить – таких проблем нет ни у оцилиндрованного бревна, ни у клеёного бруса.
Поэтому мы для себя приняли решение не производить и не строить дома из цельного бруса – мы не хотим создавать проблемы ни себе, ни тем более нашим заказчикам.